扎达的夜色深浓，有月光散下来。

在舒爽沐浴过后，汲着人字拖披着滴水的头发走在宁静的街上。这个时月，来扎达的人少之又少，街面上很多店铺大门紧闭，行人稀寥。偶有羞涩的小男孩从身边跑过，也有三五成群的成年男子坐卧在街边上分享香烟，偶然的把视线投过去，有一个男子露着洁白的牙齿朝着你浅浅微笑。

在有斜坡的街上，摆放着一个破旧的台球桌，低矮的一边用砖头找了平衡。三三两两的小男孩围在桌前，认真又稚拙的打着球，他们的个子绝对没有球杆高。见我和同伴来观战，一个藏族妇女从屋子里出来用藏语撵走了男孩，转头用不流利的汉语问我们是不是要玩桌球。

当我拿起被无数双手摩擦蹭亮的老旧的球杆，时光一下子好像回到了十五年前。那个尘土飞扬，有着短暂夏天的北方小镇。贯通小镇南北的街道两侧都是住家，镇的最南边是一个没有站台的小火车站，每次下了火车都要迈过火车道出站。镇的最北边是一个中学，有着偌大的操场，有着成排低矮的教室。暑假的午后的时光漫长而孤独，有时候，一个人骑自行车到中学操场绕一圈，趁着看门老头午后打盹，摘一支花朵回来插在瓶中。有时候一个人坐在门槛上，观望着街市上的车来人往。有时候，一个人摆开台球，自顾自的玩起来。这就是那年的夏天，我十三岁，也是在那个小镇生活的最后一年。

抑或是藏族的女孩家不会玩桌球，没几分钟的功夫，围过来几个藏族男子，我知道他们可能因为我是女流之辈而好奇。十五年没有摸过球杆，但是只要趴在桌上瞄准的那一刻，依然可以准确而有力。但最后我还是输给了同伴，他先我一步把黑球打进了球袋。在老板娘摆球的片刻，一个藏族男孩面有羞涩的走过来跟我同伴说，能否让他玩一局。第二局便在清脆的开球中开始，没有过多的交流，几个回合后，胜负变得毫无悬念。当我把黑球打进中袋后，那个藏族男孩朝我笑了，之后转过头叽里咕噜的对他同伴讲着什么话。

在扎达的夜晚，就这样慢慢过去了。停留的时光，实在太短。短到来不及再看一次夕阳，短到在夜色下跟藏族男孩只打了一杆桌球。短到在淡淡的晨光中带着些许留恋便又匆匆出发。

这个季节，北平城里的人民都跟我们一样，按捺不住要去呼吸新鲜的空气，所以八达岭高速上的车流如潮，于是出现这一幕。平淡生活中，总是会不期而遇的来点小插曲，但无论怎样，都要笑纳。

这一段长城，没有像八达岭的其他段被修缮的很整齐，基本保持原貌，游人禁止攀爬。

断砖碎瓦上，有风雨侵蚀的痕迹，当然那也是岁月的印记，就像人脸上的皱纹一般。

在八达岭长城脚下的青龙桥火车站，是京张铁路线上的一站，也是一座见证了中国铁路百年发展的火车站。在高中历史课上，我们都学过那段历史。19世纪末，各国列强分割在中国的修筑铁路权，可以获得高额利润，又可以控制铁路沿线的土地和资源。到了20世纪初，清政府要“铁路国有”，人民又掀起保路运动。清政府决定要自己修建铁路，当时列强们听到这个消息，估计快惊掉了下巴，都不相信中国能够自己修建铁路。后来的后来，也就是1905年，詹天佑出任京张铁路总工程师，开始了这条铁路的勘测、设计、施工。经过四年的努力，1909年，京张铁路开始通车，全长201.2公里。从此，詹天佑这个名字随同京张铁路被记入史册。

将这一年夏天的记忆封存。在时间面前，在秋日深处，一切自会尘埃落定。

这一枝欲红的叶子，属于这个秋天的我。

八月十日

【古格王朝遗址】

古格王朝遗址在距扎达县城18公里的扎布让区象泉河畔，被连绵的土林远远近近地环抱其中，遗址上的建筑是用土林的粘性土壤建造而成，所以遗址上的断壁残垣与脚下的土林不分彼此，浑然一体。傍晚时分，我们一行五个人怀着虔诚之心披着满身尘土穿越土林，这时候，整个世界只剩下两种颜色。辽阔静谧的湛蓝和凝重苍凉的土黄。在望不到边的蓝色天空下面，在连绵起伏的黄色土林上面，我们执着的行走并寻找着那久远的历史遗留下来的破碎片段。

远远地，我便望见了孤独伫立在土林间的古格遗址。在夕阳的映衬下，残缺的古格没有直逼长空的恢宏气势，但它却有被风坍雨蚀而沉入深谷无人问津的宁静和孤绝气息，有悲壮和苍凉的美。古格王朝整座城堡建筑在一座300多米高的黄土坡上，洞穴、佛塔、碉楼、庙宇、王宫，依照严格的等级制度有序布局，自下而上，依山迭砌。山坡上是达官贵族的住宿，寺院及僧人房舍大部分在山腰，而居民百姓大部分在山脚。我看到的洞穴多为平民百姓的居室，密密麻麻遍布山坡。洞门很小，以我的中等身高，要弯腰钻进去。环顾四周，几乎每一个洞穴的墙壁上都凿有无数个上圆下方的佛龛。除此之外，一无所有。

【白殿】

拾阶而上，来到白殿。推门进入，大殿深处有一束强烈的阳光从天窗透进，让高大而幽暗的方形白殿大殿看上去格外静穆。佛台只剩下了一堆泥，紧靠四壁回形排开的泥塑像几乎都是破损的，那些没有了头、断了胳膊或腿的泥塑像，失去了原有的表情和姿态。在幽暗的角落里，那些残存的佛母头像，面容依然优美典雅。但不知道它们的心会不会也和此刻的我有同样的忧伤。白殿里的壁画和我在藏区其他寺庙里看到的壁画不一样，画中人物的五官和妆扮像电影中看到的波斯人，眉目间极具风情，服饰不高贵但也不失典雅，同时也融入了几分世俗化，看上去亲切至极。主佛台侧面的墙壁上，有一幅巨大的壁画。由于漏雨和风蚀日照让壁画变得陈旧斑驳，但在傍晚的光线下，画上的内容也变得活跃起来。神和人，佛和僧俗百姓大大小小汇聚于一壁：坐在莲台上的或骑在马背上的，行于山川和云端的，听法和辩经的，驮物或表演的。我仿佛好像也能听见他们的祈念声、行云流水声、锣声、号声、箭声、舞步声和辩经声，从那些几乎只有巴掌大小而精巧中见稚拙的人物像和山水图中慢慢的流出来，自然、美妙、动听。

【红殿】

邻于白殿之上便是红殿。一进入红殿，眼前尽是大片浓艳的红色和局部的金绘，沉睡了几个世纪，到处是瓦砾碎片，尘土挂满，但是我仍能从那蒙上灰尘和历史的色彩当中，想象得出久远的从前这里的金碧辉煌。在红殿，我进入壁画的围栏中，这是被许可的。我离那些壁画很近很近，甚至也会情不自禁的去触摸一下又迅速离开。墙壁上有温静、超脱的巨大佛像，让我仰头望才能望到顶部。还有释迦牟尼修行供养以及普通百姓生活场面的小像，栩栩如生，惟妙惟肖，很自然的蹲下身体慢慢去看，仔细体味和猜测其中的含义。这些大大小小的像和在藏区其他寺庙里的像不同，少了威严，少了畏惧，却多了人间情暖，多了亲近。这可能是我看到的最具有人情意味的壁画。许久，站在红殿天窗下，脸朝着阳光的方向，仿佛感觉到了自己身体里的热烈的激情和神圣的欢快，好像自己也穿越时空，化身成为了壁画中的某个小人物……

【暗道】

古格人在山体内修筑了许多暗道，这些暗道四通八达、迂回曲折，拾阶而上可直达山顶王宫。有的暗道开阔，勉强直立行走。有些暗道，只能蜷曲着身体钻过去。为了找到传说中的某位国王私会情人的密道，我们蹲下蜷曲着身体、不顾满脸灰尘钻入冬宫、夏宫寻觅，但仍然不得其所。在暗道中，采光完全靠类似窗户的洞，这些洞同时也被用作防御，一举两得。在暗道的中，虽被尘土包围，但仍然不能阻止我想入非非。都有谁走过这个暗道？是国王还是后妃还是宫女？在这里暗道里曾经发生过什么？那个企图篡权的弟弟是不是也走过这里？他们怀揣着什么样的心情穿过暗道?去密谋还是去幽会？…………

出了暗道，来到了一片空旷之地。环顾四周发现有被毁坏了的墙壁和房基。当时对古格知之甚少，但猜测还是对的，这里是国王的集会或议事的大厅。脑中开始闪回很多看过的电影画面或者自己编造出的画面：异邦异族敬献的丰盛贡物、列队施礼的宾客佛众、载歌载舞热烈非凡的庆典、有柔美细腰勾人魂魄的西域女子、王室后妃、臣属僧侣恬静肃穆的仪式。古格呀古格，就是这样一个让人会产生无限遐想的地方……

眼前的满目凄凉，让我又不禁在想，到底是战争的杀戮毁灭了古格文明，还是天灾、瘟疫让十万之众突然间完全彻底的消失。在其后的几个世纪，古格沉睡了，人类几乎不知其存在，没有人去破坏它的建筑和街道，修正它的文字和宗教，篡改它的壁画和艺术风格。它甚至保留着遭到毁灭的现场。唯一不能够了解的，就是这一切是如何发生的……

【baidu.那些历史】

最早对这座古城遗址进行考察的是英国人麦克活斯·扬。1912年，他从印度沿象泉河溯水而上，来到这里进行考察。此后便有探险家、旅行者、摄影家和艺术家们源源不断地来探奇访幽。但真正的科学考察是从1985年西藏自治区文管会组织的考察队开始的。古格王朝的前身可以上溯到象雄国，王朝的建立大概从9世纪开始，在统一西藏高原的吐蕃王朝瓦解后建立的，到17世纪结束，前后世袭了16个国王。它是吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政权，其统治范围最盛时遍及阿里全境。它不仅是吐蕃世系的延续，而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点，并由此逐渐达到全盛。因此古格王朝在西藏历史上具有重要意义。吐蕃王朝末代赞普郎达玛时期，灭佛毁寺，不少避难僧人远遁阿里。阿里地处西部边境，深受大食、印度的影响，加上又是苯教的发源地，所以便成为各种思潮、各种力量汇集之地。公元843年朗达玛被一位僧人刺杀，内战纷起，4年后平民起义，吐蕃王朝崩溃。之后先后曾出现大小7个王国，西藏长期处于藩王割据局面。朗达玛的两个儿子奥松与云丹也为争夺王室相互斗争，奥松之子贝考赞为奴隶起义军所杀，贝考赞的儿子吉德尼玛衮见大势已去，回天无力，便带着三个人臣和100多人，投奔阿里，并娶了当地头人的女儿。后来吉德尼玛衮将阿里一分为三，分封给他的3个儿子，古格王国即第三子德祖衮的封地。17世纪中，古格王朝发生内乱，国王之弟请拉达克军队攻打王宫，王朝被推翻。古格覆亡后，并入拉达克(今克什米尔)一段时间，后被以达赖喇嘛为首的西藏地方政府重新收回。古格王国的统治中心在扎达象泉河(藏语为朗钦藏布)流域，北抵日土，最北界可达今克什米尔境内的斯诺乌山，南界印度，西邻拉达克(今印占克什米尔)，最东面其势力范围一度达到冈底斯山麓。其都城札不让位于现扎达县城西18千米的象泉河南岸。札不让北面的香孜、香巴、东嘎、皮央遗址，西面的多香，南面的达巴、玛那、曲龙遗址等，都具有相当的规模。古格王朝崇尚佛教，多次派人到克什米尔学经，翻译佛经108部，得佛教之益，王朝历数百年不衰。1042年，印度高僧阿峡底到阿里地区弘法，使阿里成为佛教复兴之地，佛教史称之为“卜路弘法”。古格在西藏的经济和文化发展吏上占有重要的地位，当时古代印度的许多重要佛教教义，就是从这里传入西藏腹心地区的，这里又是古代西藏对外贸易的重要商埠之一。

相传，很久很久以前，扎达一带是一片汪洋，蓝天之下只有水和风。后来，土林山渐渐从海里冒了出来。当然，我们知道这仅仅是一个美丽的传说，但也不无科学道理。科学家考证，这里曾经是一个方圆500公里的大湖，是喜马拉雅造山运动使湖盆升高，水位递减，露出水面的山岩经风雨长期侵蚀，才雕琢出了现在的这副景象。这独特的“水平岩层地貌”，是高而平的山顶，被纵向切割侵蚀成的条条沟壑，但我更愿意相信，这是大地的艺术。

峡谷与土林层层叠叠，绵延不绝。在高原光和影的作用下，散发出迷幻色彩，宛如一座金色世界。

行进在金色丛林，像是绕着众多巨人的脚掌在打圈。 

   依稀中感觉到这土林,就像是在再现这片土地上曾经发生过的历史一样。

一个个严整的山体，酷似一座座土城古堡，壮阔雄美。

黄昏十分，我来到这里，遇见了阿里最美的景色，这个比远方还远的世界，仿佛是穿越了时空才来到这里。

扎什伦布寺是格鲁派在后藏地区最大的寺院，也是历代班禅的驻锡地。“扎什伦布”藏语意为“吉祥须弥山”，在离日喀则很远的公路上，就能看见耀眼的扎什伦布寺金顶。在阳光炙热的夏日午后，我来到这里。

与其说扎什伦布是一座寺庙，不如说它是一个小小的城市。寺庙内的小路曲折蜿蜒，错综交杂，没有路牌也没有人指引，独自在此穿行，仿佛进了迷宫一般。此时，好奇之心如芦草一般疯长，期待能有一些发现，或者遇见。

进入寺院，左转上行就到达强巴佛殿，藏语是“强巴康”。此前就听友说，这尊可以预见未来悲喜的佛，有俊秀圆满的面容，蓝色慧眼，头戴宝冠，印上伸出莲花两枝。进入殿内定睛去看，心里一惊，我似在哪里见到过他。到底是哪里呢，我真的无从记忆。在写这篇文字的时候，我还清晰记得那个午后，初见他时内心的惊动。

自知对藏传佛教没有很深入的了解，也不知道这未来佛是否真的可以看破五浊尘世、预见悲喜，但是面对他，我仍低下头闭上眼，虔诚的许下了对未来的美好祈愿。

寺院里的房子多为红色和白色的，窗台上摆放着花盆的貌似是百姓人家。就这样一个人漫行，偶尔会碰见三五成群的年幼喇嘛，其嬉笑打闹声渐渐远去，最终会被庞大无边的寂静淹没。

沿着大路一拐弯，越过一道小门，就又是一条小巷，沿着小巷继续走，尽头是一小片空旷之地，又会豁然开朗。让人有柳暗花明又一村的感觉。

就在这个午后，我走过无数小巷，不知道它会把我引向何方。

总有一些际遇，或长久或短暂的在你心中游荡。

这个午后的阳光，以及光线里飞舞的灰尘，红白房子和飘荡在风中的红衣角，让我，怀念至今。

拉萨——堆龙德庆——曲水——浪卡子——江孜——白朗——日喀则  273公里

清晨，怀着喜悦之心出发。西行出拉萨，沿318国道经曲水大桥，向西南方向行进。天空明媚而晴朗，但在这高原，阳光的灿烂并不与高温同行，打开车窗，还有一丝丝凉意。曲折盘桓在山上，渐渐发觉山体颜色大不同。有些山脉棱角分明，铁灰色，寸草不生。有些是馒头状的，土黄色，草木稀疏。明亮的阳光从稠密的云层缝隙之间散落在山体之上，明明暗暗之间构成了奇妙的光影效果，让我有置身梦境般的不真实感。

云虽厚重，有近乎失真的白色，但也觉得很美。

继续沿着一个不留神就会滚落下去的盘山公路一圈一圈地蹒跚而行，便开始翻越冈巴拉山。冈巴拉山口海拔4990米，山口处就是观看羊湖最佳的位置。

藏族人把羊卓雍错比喻成地上的天堂，将一湖比作天堂，可想而知，它定有超凡的意境。在藏人心目中，大自然是极其崇高的，高山、大湖，无不带有神性。羊卓雍错一样有自己的传说：据认为羊湖是藏传佛教大师莲花生手持的铁蝎。但是以往人们似乎并没有怎样渲染羊卓雍错的神性，而关于它的描述更多的是它的美丽，如天堂般的美丽。

行至山口，我们终于见到了它。跟其它的高原湖泊相比，它并不规则，更像是一条自在的河流，曲折蜿蜒的在宽谷中随意流淌，静谧悠然。两岸鲜绿如锦的草原、起伏平缓的山峦和它紧密相连，不置身其中，真的很难想象这是怎样的一种美。

坐在湖边，突然想起《维克多.雨果》中的一句台词，它的深情感动着我，此刻也能妥帖的表达我的心思。

“千山万水，万水千山，只有我，会为你奔赴而来”。

散落在山谷中的美丽村落，是天地之间最浪漫和诗意的点缀。

此刻，湖面静谧悠然，它就这样悄悄然地都被我纳入心怀。

湖水湛蓝之中，多了似软玉的浅碧、似翡翠的浓绿。我在想，这坐大湖是不是神佛遗落在人间的珍玩。

当一切生命都可以在超凡的美好中寻找到自由与欢乐，那么那地方就是天堂。此刻它不是一池碧水，就是我的天堂。离开这里回到城市，我仍旧看不破凡尘纠扰与悲喜得失，但就在这一瞬间，心如天空，寂静圆明。

继续前行，隐约之间，看见雪山。

洁白的雪山和成片的黄色田地，相互映衬，美丽至极。

片刻之后，我们遇见了内金康桑雪山。所停留的地方，海拔5020米。

8月的积雪不错，薄薄的一层点缀在山顶，与湛蓝天空映衬，煞是好看。

过了雪山，便来到了羊湖水库。山谷间的水色环绕，沿水而走就能看见几座散落在水中的小岛精致秀美，绿意盎然，有几分“所谓伊人，在水一方”的灵气。若不是扎西告诉我，真的难以想像这幽静的水湾是一座水库，没有一丝人工雕琢的痕迹。

在整理这个帖子的时候，听了万哓利的《达摩流浪者》。调子有几分怪异，但是字句喜欢。与君共勉。

心里怀着春天 平静孤独快乐幸福

在这条没有行人的路上 那钻石般的光芒

永远年轻 永远的热泪盈眶

初秋的午后，在静谧幽深的院落中，停下来抬头仰望或者低头漫步都是一件惬意的事儿。

这些影像早在蚂蚁的博中见过，也听她描述过。但真的没想到，在这个城市的繁华地带，居然有这样一个清净安宁之地。也没有想到，这里，依旧住着烟火人家。

【那段历史】

位于张自忠路3号的段祺瑞执政府旧址，清代的时候有三座府第，东为和亲王府，中为贝勒斐苏府，西为和敬公主府。和亲王府的前身是贝子允禟府第。雍正十一年世宗五子弘昼改建为和亲王府。贝勒斐苏府，是清初恭亲王常颖的府第。清末，两府内的建筑全被拆除，重新建造了三组砖木结构的楼群：中间的主楼为欧洲古典式灰砖楼，东、西、北各有一座楼房。1912年袁世凯任中华民国临时大总统时，总统府和国务院设在这里；1919年后，靳云鹏任国务总理兼陆军总长，改为总理府；1924年段祺瑞被北洋军阀推举为中华民国临时执政，这里改为执政府。1926年4月10日，北京发生了政变。驻北京的国民军将领鹿钟麟包围了临时执政府，段祺瑞出逃；执政府倒台，由冯玉祥将军接管。王树常任北平卫戍司令时。又改为北平卫戍区司令部。1937年前这里改为二十九军驻北平军部及冀察政务委员会。1937年这里成为岗村宁次为首的日本华北驻屯军总司令部，东院则是以喜多为首的日本特务机关兴亚院。1945年后改为十一战区长官司令部和国民党北平警备司令部。1949年中国人民大学作校舍。1978年主楼由清史研究所使用。段祺瑞执政府即原和亲王府，清雍正第五子弘昼封和亲王之府邸。民国以后改成了北洋政府海军部所在地。1924年直奉战争结束后改为段祺瑞执政府。

古旧斑驳的墙壁，不仅残留着风雨剥蚀后的痕迹，也显露着动荡岁月的脉络。

在清冷的回廊中走动，便能嗅到生长了数十年的植物散发出来的潮湿气味。

窗子里面，有过多少血雨腥风。如今，都已不得而知。

这里不再是寻常百姓不可踏足之地。历史便也成就了另外一种美。门里面的偌大空间，是老年人的娱乐场所。吱吱咯咯的楼梯，已蒙上了一层厚厚的灰尘。

那一端，便是温暖人家。

烟火人家，与朴实的百姓。让这古旧的遗址，有着拂面的温暖。  

猛然抬头，便看见挂在高处的竹篮。这是怎样的贤惠主人。

狭长幽暗的走廊里，摆放着人家的杂物，几分凌乱，几分家常。

偶遇的这只鸟会说话。反复说着：你好你好，说话呀，再见。主人说它13岁，也见证了这个院落的小段历史。

临走，回望一下这洒满夕阳的小径。这景象无意中被纳入胸襟。

爱上这里，爱上有烟火味道的寻常人家。 

一个人在拉萨。

走在明亮刺眼的阳光下，走在午夜凌晨的黑色中。

一切，属于我一个人。住在云间，与风同游。

拉萨于我，不是空城。

【布达拉宫】 

【大昭寺】 

【色拉寺】

【拉萨拉萨】

每个人都会对拉萨有不同的认识和理解。不需要说太多，因为那是属于一个人内心的事情。 

很喜欢这首情歌，把词句放在这里，也觉妥帖。

《那一世》 

那一日
我闭目在经殿的香雾中
蓦然听见你诵经的真言

那一月
我摇动所有的经筒，不为超度
只为触摸你的指尖

那一年
磕长头匍匐在山路，不为觐见
只为贴着你的温暖

那一世
转山转水转佛塔，不为修来世
只为途中与你相见

那一刻
我升起风马，不为乞福
只为守候你的到来

那一天
垒起玛尼堆，不为修德
只为投下你心湖的石子

那一夜
听一宿梵唱，不为参悟
只为寻找你的一丝气息

那一瞬
我飞羽成仙，不为长生
只为佑你平安喜乐

那一日，那一月，那一年，那一世……

只是，就在那一夜
我忘却了所有
抛却了信仰，舍弃了轮回
只为，那曾在佛前哭泣的玫瑰
早已失去旧日的光泽

这是仓央嘉措写给一个叫仁增旺姆的藏族少女的，他用六弦琴弹唱着自己写的情诗，唱红了少女的脸颊。仓央嘉措至死也不曾丢弃的藏品，是一位女子的青丝。是仁增旺姆吗？已不可知，可以肯定的是，是她，让仓央嘉措心中的情和爱被激发，被点燃，被绽放。

在破晓时分，雪野里清晰地印着他那夜奔的足迹，急促有力，带着苍凉，也透着甜蜜。能如此淋漓的一场，也遂人心愿。

爱他，就是因为他的爱，明澈快意！

这次去布达拉宫发现，独没有六世达赖仓央嘉措的灵塔。也好！赤条条来去了无牵挂。没有了被人们顶礼膜拜的灵塔，却以一个男人的姿势遗世而独立。这也是一种圆满。

曾虑多情损梵行
入山又恐别倾城
世间安得双全法
不负如来不负卿

终日没有阳光，天阴阴的，时而有雨。

清晨，在细雨微风中出发。离开八一，直奔尼洋河。尼洋河是雅鲁藏布江五大支流之一，从林芝西边的米拉山上发源而下，汇流众多清流后一路向东，在雅鲁藏布江的北方与雅江并行，从八一、林芝转弯南下，集合了周边雪山的融水，直至汇入雅江。行进不久便可以遥望到尼洋风光，尼洋河的河水碧绿澄澈，两岸群山耸立，河道或宽或窄，水流时缓时急。如此，又怎能错过？即便天色不好，那也要这景色尽入眼底。就这样走走停停，慢慢往前。

尼洋河上有一处观景台，视线所及之处可以看到河面上有很多绿意葱茏的小岛和金色沙洲。河岸边树木丛生，枝桠随意伸展，粉色的小叶杜娟点缀其中，给温婉的尼洋河平添了几分妩媚。

不远就是雅鲁藏布江与尼洋河水交汇处。眼前尼洋河湍急清澈碧绿；将在那里和平缓而浑黄的雅鲁藏布江交汇在一起。走到两江交汇处的观景台，发现这并不是一个拍照的绝佳地点，无奈天空飘落雨点，抓拍两张，我们只能继续前行。

从318国道巴河镇向北行进，不久便到了巴松措。巴松错又名“错高湖”，是宁玛派的圣湖，也是西藏东最大的淡水堰塞湖之一。巴松措有一湖心小岛，岛上有一庙宇，隔水相望，庙宇外挂着无数彩色经幡，可见香火很旺。

经谢罡大哥指点，沿着巴松措边上的柏油路开到头，便来到错高村。蒙蒙细雨，天空不通透，也没能在错高村望见远处的雪山，也没走到湖边从另外角度看巴松措。心存遗憾，才会再来。

宅门上的图案。

天气不好，情绪不高，车上小睡，到了松多兵站才醒来。

出了松多镇，我们便开始翻越米拉山，山口海拔5013.28米。它是林芝地区与拉萨地区的分界线，也是我们到拉萨翻越的最后一座大山。米拉山因其高大雄奇而成为此地藏民心目中的神山，据说山口上常年飘撒着许多祭山的经幡。只可惜我们在爬山的时候，遇见了雨加冰雹，来之迅猛，能见度只有10米左右。在这里，有一个小惊险，至今回想起来都觉得紧张。车夫在拐弯处想要超前面的货车，刚并线过去，迎面便来了一辆面包车，车速很快。这时候我完全呆了，没有出声，瞪大眼睛，脑中空白。车夫反应迅速，果断地踩油门冲到货车前面，随后面包车从我们左面飞驰过去。5秒钟，或许不到5秒钟，不曾想过的事情竟然离自己这么近，不禁打了个冷战。在我们后面的货车司机，估计也会跟我们同样的紧张。

过了山口不远，我们看见了一辆翻车。大家都很沉默，继续前行。

进入拉萨，离很远就看见了拉萨河边的焰火。窜入空中的火花迅速炸裂，垂落的时候又迅速熄灭，我知道那灰烬，都在黑暗之中。

拉萨啊拉萨，我来了。终于来了。

帕隆藏布峡谷的空气除了冷冽外，还很干燥。早晨起来，咕噜噜的喝下一大杯的白水。

天阴阴的，八点半出发。向西三十公里后有一个岔路，向南行进四公里便到了波密县的米堆冰川，这四公里的路很烂，再加上身体不适，让我觉得格外漫长。到了冰川的观望口车便停下，剩下的路程只能徒步，来回要三个小时。决定收住脚步，远望冰川。淡蓝色的冰川，晶莹剔透，顶部笼罩在云雾之间，但仍遮不住它的剔透光芒。

可能从小在东北长大的缘故，对冰雪冰川并无特殊之感，再加上耐不住寒冷，就钻进车里。开了暖风，一边看地图，一边写日记。同伴们回来后，我们便继续上路。头有些晕，再加上这几天的疲劳，我开始昏昏欲睡。这是出行以来最不舒服的一天。快到波密，我才慢慢醒来。

出了波密后，便进入藏东南森林。放眼望去，都是连接成片、郁郁葱葱的苍松翠柏，浓重的墨绿颜色。似乎大家都为这美景震撼，一路沉默。有时候就是需要清淡的距离，才会有中正的情缘，若即若离才不会过分的沉溺其中。对美丽的景色，美好的人，都要如此。

到处下着沉默的光。一路都安静的在苍松翠柏之中行走，在碧水蓝天之间穿行。

穿过郁郁葱葱的藏东南森林，不久便到了通麦大桥。这座看上去有点摇摇晃晃的悬索铁桥只允许单车通行，前面的车辆通过时桥出了轻微声响。

通过大桥后回头望了一下，发现大桥的旁边有一座窄窄的简易桥梁。后来才知道这就是当年易贡泥石流爆发冲毁大桥后，为方便行人过江，修建的简易桥梁。

通麦的出名不是因为兵站或者小镇，而是著名的通麦天险。从帕隆藏布和易贡藏布汇合处离开后，便进入了通麦天险。这截山路在帕隆藏布江旁的峭壁之上，山体疏松脆弱，遇到下雨或雪融，会发生泥石流和塌方，也有死亡路段之称。在走这一段路的时候，我看见路边的树上挂着许多经幡。同行说这是过路司机为祈求平安通过而挂的。从另外一个角度，我也知道了这条路究竟有多险。

我们的车就象一只小小甲虫，缓慢的在帕隆藏布江边的山崖上爬行。头顶是松动的山石，脚底是陡峭的悬崖，旁边是迅急怒吼的江水。只有走的人，才会知道这是一种什么样的感觉。再次向车夫同志致敬，正因有了他的安全带领，我们才得以顺利穿越。

通过天险后，很快就到了鲁朗。这时候，天气渐晴。身体的不适也慢慢消退。

鲁朗，藏语意为“叫人不想家”的地方，在这片狭长的高原山地草甸带上。溪流涓涓，泉水潺潺。行进到这里，随处都是一幅幅恬静优美的山居图。

在鲁朗国家森林公园的门口，我遇见了一位藏族女人。我们用简单的汉语交流，她告诉我说她有两个儿子在内地读书，她和丈夫两人一直在这生活，从来没有离开过。说着说着便很亲密的拉起我的手仔细端详并抚摸，又看了看自己的手，然后抬头对我说：你的手，白。我不好意思的笑了，她也仰头跟着笑了起来。我拿出相机说要给她拍照，她有些慌乱的伸手想去弄头发，又想去正正衣服，那一瞬间的神情略带羞涩，纯朴又可爱。

离开鲁朗，开始翻越海拔4515米的色季拉山。色季拉山属念青唐古拉山脉，是尼洋河流域与帕龙藏布江的分水岭。色季拉山的松柏茂密，一路行来，眼前都是连绵的墨绿。爬到山口处，天仍有些阴，没能看见南迦巴瓦峰的雄姿。越过色季拉山口，开始往下走不久，远远地便看到山脚下一片河流环绕的平地，平地的中间，有一片房屋，山环水绕。当是林芝吧？从成都出来这一路，每到一处美景，我便流连许久。同行见状就对我说，像这样的美景，林芝有很多很多。一路上数次听到这样的话，对林芝自然也多了几分期许。继续前行，转过一处山坡时，就看见了山谷中宁静安详的林芝城。在大山的脚下，丝带一样的河流环抱着林芝，不经意的勾勒出了林芝的温婉轮廓。

到了今天的目的地林芝县八一镇。新区的道路宽阔，干净整齐。来到老区，街道繁华，热闹景象。沿街看见很多四川餐馆，街上的行人90%都是汉族。眼前的景象不禁让我产生错觉，这里是西藏吗？